Рассказы путешественников

Поездки в Грузию: взгляд со стороны

Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Пт окт 16, 2009 4:30 pm

Последнее время частенько попадаю в ЖЖ на отчеты/рассказы о том, как кто-то ездил в Грузию и делится впечатлениями. Там бывают очень интересные рассказы, с фотографиями. Предлагаю публиковать здесь либо сами отчеты, либо ссылки на них.

Предупреждение: перед публикацией все-таки желательно разрешения спросить у автора. Это такая сетевая вежливость. Обычно никто не отказывает, ну а в крайнем случае можно давать просто линк.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Пт окт 16, 2009 5:06 pm

Автор - Владимир Варфоломеев

Грузия, часть 1.

Сборы в Грузию местами напоминали прохождение инструктажа перед поездкой в горячую точку. "Вы что, лучше туда не ездить! Будьте там осторожнее! Старайтесь на улицах не говорить по-русски!" и т.д. и т.п. Советы от друзей и знакомых были довольно однотипны. И действительно, ведь предстояла поездка в "страну-агрессор" с "фашистским режимом" где все "ненавидят русских". Так, по крайней мере, многими в России воспринимается сегодняшняя Грузия.
Как и в случае с Западной Украиной практика решительно опровергла эти теории.
Разные люди. Разные судьбы и взгляды. Но в разговорах с нами они, словно сговорившись, говорили примерно одно и то же: "Пожалуйста, скажите всем вашим, что мы вас всех очень любим; спасибо, что приехали к нам, и пусть все ваши приезжают".
Это было совершенно невероятно на фоне того, что происходило в отношениях между странами в последнее время (а м.б., напротив, как раз из-за этого?). Мы были готовы к чему угодно: к косым взглядам и упрёкам по поводу войны, отобранных территорий и закрытых границ, к демонстративному нежеланию общаться или ещё чему-то подобному.
И потому были совершенно растеряны и растроганы, когда день за днём от совершенно незнакомых людей, часто - обычных прохожих на улицах, выслушивали признания в любви к русским.
Вот в этой атмосфере абсолютного дружелюбия мы и пробыли в Грузии 5 дней.


З.Ы. Перенести сюда фотографии не удается, поэтому остальные статьи Варфоломеева про поедку в Грузию я буду давать ссылками.

Грузия. ч.2
Грузия. ч.3
Грузия. ч.4
Грузия. ч.5
Грузия. ч.6
Грузия. ч.7
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Georgia in My Mind

Сообщение kalia » Пт окт 16, 2009 5:35 pm

Отсюда
Мне показалось, что автору удалось очень точно подметить характерные черты нашей страны и её граждан.

Все-таки я обожаю свой универ. Есть у нас такая программа Teaching Fellowship, которая позволяет студентам поехать в какой-нибудь пост-советский университет, прочесть там любой современный экономический курс и получить за это приличную сумму в твердой американской валюте. В этом году мне дали этот Fellowship за полуторамесячный курс Public Choice в родном калининградском РГУ: полтора месяца на маминых борщах с двумя лекциями в неделю.

Чтобы дать мне возможность лучше подготовиться к этому ответственному делу и, так сказать, не ударить в грязь лицом перед юными калининградскими экономистами мне предложили слетать в Грузию и поучиться в летней школе для молодых перспективных преподавателей. Предложение включало в себя билет CSA до Тбилиси и обратно, страховку, визу, две ночи в гостинице в Тбилиси с завтраком (европейские рейсы прилетают и улетают между 2 и 4 утра), такси из аэропорта в столицу и обратно, 2 недели проживания одному в дабл-руме в 4 звездах на горнолыжном курорте Гудаури с 4 разовым питанием, бесплатным бассейном, сауной, теннисом, бильярдом, боулингом, интернетом и прочими мелочами, а также 10 лекций-мастер классов профессоров из University of Chicago, University of New York, Hebrew University и прочих хороших мест. Ну чо, поломался денек для приличия, послушал мамины вздохи «ой, Грузия... так там же...», позвонил грузинским друзьям, мол «едем, встречайте», и согласился.

Изображение



Попасть в Грузию русским проще, чем в Египет. Прилетаешь в аэропорт (напрямую из России самолетов нет. Удобнее через Киев или Минск), заполняешь анкету в пол страницы, платишь 60 долларов и вуаля. Перед нами очаровательная компания, прилетевшая из Москвы через Стамбул. Диалог с пограничником:
— Кто вас встречает?
— Ээ.. Мамука. Двоюродный брат моего друга.
— Мамуки фамилия как?
— Ээ.. да хуй его знает.
— Ясно, а едете куда?
— Ну там под Батуми, в 5 километрах деревня прям у моря
— Деревня как называется?
— Эээ.
— Понятно. Вы кто по профессии?
— Музыкант.
— Добро пожаловать в Грузию.

Tbilisi International — красивый современный уютный аэропорт, отлично справляющийся с задачей не напугать евротуриста, впервые оказавшегося на Кавказе. В город ведет шестиполосная улица Джорджа Буша, по которой горячий грузинский таксист на каком-нибудь лупатом или октавии, а отнюдь не на шестерке, домчит вас до центра столицы за 20 минут и 10 евро.

Тбилиси невероятно красив ночью. Говорят, ночное освещение — один из фетишей нынешнего президента, поэтому в городе (да и вообще во всей стране) сказочно светится каждый маломальски интересный дом, монумент или церковь. Прага, Будапешт и Вена сосут с причмокиванием с их отключающимся в час освещением.

Изображение

Изображение

Изображение

Второй фетиш — фонтаны. Их тут понатыкано на каждом углу. Но, сука, красиво.

Изображение

И крайне функционально в июльские +42.

Изображение

Старый город действительно очень старый. Огромный холм с вековыми ветхими обшарпанными домами и очаровательными карловарскими балкончиками. В отдельных местах можно увидеть квартиры, в которых живут люди. Честно говоря, оторопь берет. Так и не удалось выяснить, то ли просто у властей еще руки не дошли, то ли так оно и задумано, для колорита.

Изображение

Изображение

В Тбилиси много дорогих машин. Но покупать тут спортивные порши, феррари и ламборджини – дурной тон. Настоящие грузинские парни водят преимущественно джипы. Посему самые популярные тачки в столице — X5, Х6 и лендкрузер. Ну а чо, практично: по тбилисским холмам на каррере то особо не погоняешь.

В Грузии абсолютно некоррумпированная полиция. Пару лет назад президент уволил нахуй 35000 полицейских, набрал всех людей заново, дал невъебенные зарплаты и пригрозил расстрелом за малейшую взятку. Работает. Для сравнения: армянская часть переезда из Тбилиси в Ереван обходится X5 примерно в 150 долларов в независимости от количества (и вообще наличия) нарушений (побитая древняя шестерка отделается тридцатником).

Правда, грузинская полиция добрая. То есть за мелкие нарушения (таковым, например, считается, менее чем троекратное превышение скорости; кроме шуток) не придираются. Теоретически правила ДД в Грузии конечно есть, но работают они с поправкой на местные особенности. Считается, что прав тот, у кого дороже машина. Например, на X5 можно ехать по разделительной сплошной 160 по горной дороге и сигналить встречным тачкам с криком «Прижимайся, сука!». Нас правда разок оштрафовали. За обгон патрульной машины по встречной через двойную сплошную на скорости 170. На 12 долларов. Эдик только только поменял машину, и еще не имел возможности погоняться с Гией на трассе. Бывает, чо.

Грузинские номера состоят из трех букв и трех цифр. Случайные, ничего не значащие номера тут иметь просто неприлично. Поэтому разглядывать их — долго ненадоедающее занятие: ХХХ 555, MIG 025, BMW 001, WOW 100, SMS 200, посольский USA 003 и даже WTF 777. За 6000 USD на номере можно написать все, что угодно. Хоть HUY, хоть GOGAILOVEYOU. Каха Каладзе, например, не выебывается и просто нумерует свои тачки: «1», «2»,..., «7». Эдику, конечно, 6 штук на такую хрень жалко, поэтому у него все просто:

Изображение

Выступления оппозиции, которые показывают по первому каналу, и правда есть. Стоит перед зданием парламента несколько сотен человек, машет в флагами и орет про свободу юрию деточкину. Власть огородила их забором и не обращает внимания. За попытки сильно выебнуться (ну там аэропорт захватить или парламент) дает пизды спецназом, а в остальном просто не замечает. Так и стоят уже 3 месяца, символизируя демократию и свободу.

Изображение

Грузинские друзья разговаривают в нашем присутствии только по-русски. Причем говорят отлично, но делают это с такими, жестами, мимикой и интонациями, что мы просто валяемся. «Гия, што с тваим руским, савсем забыл!? Аткуда такие слава берешь?» «Арни, сичас пишком пайдэшь, да, са сваим руским!»

Изображение

Между собой грузины тоже разговаривают своеобразно. Слушаешь и смотришь на них – ощущение, что вот-вот начнут морду друг другу бить. Ан нет. Оказывается, клянутся в любви и вечной дружбе.

Учить грузинский язык почти так же бесполезно как венгерский. За две недели я выучил два слова: «хо» (да) и «оре» (два). А когда узнал, что «мама» по-грузински означает «отец», «папа» — «дедушка», а «деда» — «мать», понял, что дальнейшее изучение бесперспективно.

Грузинские деревни поражают контрастом. Полуразрушенные дома со спутниковыми тарелками вдоль разбитых дорог и BMW, покупающие воду в фантастических ларьках 50-60х годов.

Изображение

Изображение

В Сванетии в деревнях держат много овец и коров. Овцы огромными отарами бегают по горным склонам на высоте трех тысяч метров с анекдотичным блеянием. Ощущение реальности при их виде исчезает моментально.

Изображение

А вот коровы в эту реальность очень быстро возвращают. Они просто срут вдоль главной деревенской дороги и потом во всем этом лежат с очень грустными глазами. Поскольку естественно коровье дерьмо никто не убирает, запах стоит такой, что даже на сантиметр открыть окно в машине невозможно. Зато напомнило прабабушкину деревню Псковской губернии.

В Грузии есть две фантастические сладости: чурчхелла и тхлапи. Чурчхелла —это орехи на нитке в застывшем виноградном соке с мукой, а Тхлапи — тонкий кисло-сладкий лист из сливы, абрикосов или яблока. Невероятная вкуснотища.

Изображение

Больше всего Грузия похожа на Ирландию: урны в Тбилиси точно такие же, как в Дублине, и свои участки в горных деревнях Сванетии местные земледелы отделяют таким же каменным полуметровым забором как ирландские фермеры западного побережья. Других сходств с какой бы то ни было страной не имеется.

Грузия — очень религиозная страна. Количество церквей, монастырей и святых мест запредельное. Причем, церковь моложе 5 века считается новой. Креститься принято не только при входе в церковь, но даже проходя или проезжая мимо. Диковато смотрятся курсирующие по старому Тбилиси автобусы, все пассажиры которых синхронно крестятся каждые 2 минуты, когда автобус проезжает очередную церквушку.

Изображение

Еще одна местная традиция — расставлять кресты по горным склонам, и, конечно же, освещать их. Поднимаешь так ночью голову, а в небе — крест.

Изображение

Очень много нищих. Особенно в окрестностях храмов и монастырей. Но давить на жалость у грузинских профессионалов не принято. Вместо этого принято убеждать примерно в таком стиле: «Ты, сволочь, тут на машине ездишь, пузо отъедаешь, а мне самой кушать нечего и детей кормить нечем. А ну быстро дай, сука, 1 лари, или быть тебе проклятым вместе с твоими братьями, сестрами, бабушками и канарейкой!»

Что-то рассказывать о природе бесполезно. Кавказ — это потрясающе. Казбек, Терек, Дарьяльское ущелье.

Изображение

Изображение

Изображение

Как-то комментировать грузинское гостеприимство еще труднее. Если у вас в Грузии есть друзья, вы в раю. Вас будут возить, кормить, поить, развлекать, и делать все, что только можно, чтобы у вас остались хорошие впечатления. Попытка заплатить хотя бы за бутылку воды, будет восприниматься как личное оскорбление («Вы гости. У нас так не принято»). Артурчик, Гия, Арни, Эдик и Бека, спасибо вам, парни. Без вас поездка получилась бы совсем другой.

Изображение

А вообще такого впечатления как Грузия на меня никогда не производило ни одно место. Грузия — это не просто другая культура, другие люди или другая страна. Грузия — это другой мир.
Последний раз редактировалось kalia Сб ноя 14, 2009 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Пт окт 16, 2009 6:52 pm

По-моему, очень интересная статья. Прошу прочитавших дискусии на ПОЛИТИЧЕСКИЕ темы не устраивать!
Отсюда
Грузинские напевы.
Пишет Игорь Иртеньев –
Поэтический обозреватель.

Где-то в середине сентября главному редактору «Известий», забыл фамилию, и обозревателю Первого канала Максиму Шевченко, вылившим в течение нескольких лет цистерны помоев на Грузию, грузинская сторона отказала во въездных визах. Некрасиво, конечно. Это вместо того, чтобы усадить гостей за праздничный стол или, по обычаю некоторых малочисленных северных народов, уложить со своими женами. Ни нам, ни еще нескольким десяткам пассажиров, прилетевших рейсом украинской компании «Аэросвит» в Тбилиси, визовых унижений испытать, к счастью, не довелось. Процедура оформления в новом, с иголочки, аэропорту заняла минут двадцать и обошлась примерно в $30. Напомню, что, начиная с памятного августа 2008-го, российские визы грузинам не выдаются вообще, а до этого срок ожидания составлял несколько месяцев. Причем соискателю требовалось предъявить кучу всевозможных причудливых документов, вплоть до справки о том, что он не является ВИЧ-инфицированным. У нас было проще. Прочитав заполненную декларацию, где в графе «цель прибытия» значилось «туризм», молодой офицер шлепнул в паспорт визу, пожелал нам счастливого отдыха и отщелкнул турникет.

За последние пять лет я приезжаю в Грузию пятый раз. Осенью 2004 года с редакцией журнала «Октябрь» мы приплыли на пароме из Одессы в абсолютно руинированный Поти. По разбитым мостовым, как коровы в Индии, бродили свиньи, неохотно уступая дорогу автомобилям. В Батуми, где находилась резиденция Аслана Абашидзе, большого друга нашей страны и лично Юрия Михайловича Лужкова, свиней не было, но смотреть на облупившиеся дома без слез было невозможно. Желающим получить представление о тогдашнем облике аджарской столицы рекомендую наведаться в столицу сегодняшней независимой Абхазии Сухум (или Сухуми, это уж кому как угодно).

В мае 2005-го, опять же по литературным делам, приехал в Тбилиси, буквально за несколько дней до судьбоносного для Грузии визита Буша-младшего. К прибытию высокого гостя готовились, как некогда в моем отдельном полку связи к приезду начальника штаба округа. Только что траву не красили. Подмарафетили все дома вдоль трассы, столбы украсили плакатами с изображением благодетеля. Короче, обычная родная показуха. А чуть в стороне – облезшие, когда-то прекрасные тбилисские дома, со знаменитыми балконами во всю стену, горбатые, все в жутких трещинах, тротуары и стада ржавых «жигулей» (это у грузин-то, которых при совке иначе, как за рулем белой «волги», и представить себе было трудно). Правда, уже тогда в Тбилиси появился свет, которого не было со времен абхазской войны. В доме моего друга – мачо, поэта, строителя и первоклассного дизайнера Алика Дарчиашвили – я заметил на полке портрет Саакашвили. «Люблю этого человека, – объяснил он. – Настоящий грузин: ничего не делает и всегда в прекрасном настроении». Надо сказать, что и у меня амбициозный фанфарон Миша в тот момент особых человеческих симпатий не вызывал и не вызывает по сию пору. Впрочем еще меньше симпатий вызывает у меня один бывший Мишин коллега, который в беседе с другим, но уже нынешним Мишиным коллегой задушевно пообещал повесить предмет их дружеской беседы за яйца.

А пока этого не произошло, поделюсь с вами тем, что слышал своими ушами, а главное, видел собственными глазами.

Начну в обратном порядке. Видел стремительно хорошеющий Тбилиси. Ярко и красиво освещенный, с массой новых, отличной архитектуры, зданий. Самое сильное, пожалуй, впечатление произвело министерство внутренних дел – стеклянное, в стиле хай-тек. Стекло символизирует прозрачность ведомства. Все новые полицейские участки также построены из стекла, за которым, как ни вглядывайся, не увидишь заплеванных обезьянников. Видел молодых дорожных полицейских, в новой форме, на новых машинах – все как один доброжелательные и компетентные. Аттестацию, если не изменяет память, проходят раз в полгода. Правда, один из таких – расскажу, чтобы чуть подперчить буколику – заснув за рулем, въехал на своем «фольксвагене» в «Хаммер» нашего знакомого. Въехал аккурат в колесо и, слава Богу, остался жив. Прибыл наряд, составили протокол, извинились за причиненный ущерб – слегка помятое крыло – и уехали. Ремонт, понятно, за счет полиции: у парня таких денег быть по определению не может.

Видел новую – бетонированную, с отличной разметкой – дорогу на Батуми. Проезжал новый мост, построенный взамен разбомбленного российской авиацией. Видел поселки для беженцев из сел Южной Осетии, выросшие в течение полугода. Оппозиция драматически именует их «гетто». Действительно, архитектурой они не блещут и представляют собой геометрически-правильные ряды одноэтажных домов, площадью 60–70 кв. м. В каждом живет одна семья. Две комнаты, кухня с мебелью, холодильником и стиральной машиной. Ванная. После просторных каменных, но при этом разрушенных до основания домов, наверное, не подарок. Но, кто захотел – взяли, естественно, бесплатно. Кто не захотел – получил деньги на покупку квартир или жилья в сельских районах. Как, кстати, с этим делом в Цхинвале? Что-то не доносятся оттуда благодарности местных жителей. Или заглушает их звук распиливаемого местного бюджета?

Видел в Кахетии игрушечный, свежеотреставрированный городок Сигнахи, с которого открывается до неприличия живописная панорама на знаменитую Алазанскую долину. Удивила пятиконечная звезда на мемориальной стеле. Не самый, мягко говоря, популярный в современной Грузии символ. Внизу длинный список местных жителей, погибших в Великую Отечественную. Несмотря на тесную дружбу с прибалтами, отношение грузин к этим четырем годам свое.

Вновь, спустя пять лет, увидел Батуми – и не узнал. Потеряв Абхазию, Миша, видимо, решил отыграться на Аджарии. Батумский центр и набережная сделают честь любому европейскому курорту. Белые дома в колониальном стиле, полоса бульвара длиной несколько километров с чередой фонтанов – все по генеральному плану и, что удивительно, без малейших признаков южного кича. Там же новое высоченное здание отеля Hayatt, открывающегося в следующем году, новые вокзал и аэропорт, профинансированный и построенный турками.

Видел повсеместно изменения к лучшему, возможно, внешние. Но даже если и так, то по неотмененным пока законам диалектики количество рано или поздно должно перейти в качество.

Теперь, что слышал. Держитесь за стул. Слышал, практически от всех, с кем довелось общаться, что в Грузии, самой коррумпированной в прошлом советской республике, нет коррупции. Вообще. Это как у Ильфа и Петрова о еврейском вопросе: «…евреи есть, а вопроса нет». Так вот: грузины есть, а коррупции нет. То есть где-то, возможно, она и существует, но все опрошенные, а были это по преимуществу бизнесмены, зачастую серьезные, за последнее время с ней не сталкивались. В длинном списке претензий, которые предъявляет Мише оппозиция, этот пункт также отсутствует. Взяток не берут нигде. Все через кассу. Сделать загранпаспорт за три недели стоит, насколько помню, десять лари, за неделю – тридцать, за день, допустим, сто. Все как у нас, исключая цены, только не бабки в карман, а деньги в бюджет. Официальная растаможка машины занимает в среднем полчаса, неофициальной не существует. Все тендеры – открытые.

Любимый друг Алик, превратившийся за пять лет из нормального человека в пламенного фаната Саакашвили, рассказал следующую историю. На земельный участок под поле для гольфа претендовали два человека. Один богатей, постоянно живущий в Лондоне, другой – тбилисский паренек, тоже не самый бедный, притом из окружения Саакашвили. Лондонский – по телефону через своего представителя, тбилисский – непосредственно в аукционном зале. Бились долго, но в какой-то момент тбилисский не сдюжил. Не верите? И правильно. А я верю. Потому что говорил с бывшим московским грузином, тоже, кстати, Мишей, но Церетели. Последние лет восемь живет с семьей в Тбилиси. В прошлом году четырнадцатилетняя дочка поступала в Американскую академию. Это что-то вроде продвинутой школы. В Тбилиси с хорошими школами, честно говоря, не здорово, поэтому конкурс был серьезный. Так вот дочку Миши Церетели туда взяли, а сына Миши Саакашвили – нет: не добрал баллов. Знаете, по какому предмету? По русскому языку. И это логично, у их Нели мамка-то русская, а у Саакашвили-junior – американка. В этом году должен был поступать снова. Надеюсь, мальчик подготовился.

Слышал, причем от всех автомобилистов, что в Грузии перестали угонять машины. Знакомый архитектор Дато забыл закрыть в своей «Мазде» дверь и, уехав куда-то на неделю, обнаружил машину на месте. Ключ, правда, в зажигании не оставил. Может быть, поэтому?

Слышал, опять же от автомобилистов, что от новой полиции – прежнюю Миша поголовно разогнал – откупиться невозможно. Ни за какие деньги. Правда, если выпил немного – а кто в Грузии не пьет? – и попал на хорошего человека, может отпустить просто так.

Слышал от того же Миши Церетели, что организованной преступности в Грузии больше нет. Несколько воров в законе, за недостатком доказательств, посадили по другим статьям, оставшиеся перебрались на ПМЖ в Москву, Испанию и на Украину. Судя по публикациям в российской печати, последнее утверждение похоже на правду.

Слышал от многих, что первыми огонь по Цхинвалу открыли наши. Обнародованные на днях выводы еврокомиссии, в течение года скрупулезно собиравшей факты на территории обеих сторон, это опровергают. Пусть не обижаются на меня грузинские друзья, но сомневаться в добросовестности исследований у меня оснований нет.

Слышал от весьма компетентного товарища и чрезвычайно обаятельного господина, в советском прошлом высокого чина ГРУ, что российские потери в несколько раз превышали официальные данные. Не могу сказать, чтобы эта информация меня сколько-нибудь обрадовала.

Слышал от замечательного грузинского поэта Коте Кубанейшвили и его красавицы-жены Наны о прозябании интеллигенции – писателей, университетских и школьных преподавателей, инженеров, врачей, etc. Не сомневаюсь, что так оно и есть. Впрочем, и у нас они не больно-то жируют.

Слышал уже в Москве от своего приятеля Сережи Махова, крупного ученого и в высшей степени успешного бизнесмена, что Миша – не более чем обычная марионетка, выбранная американцами для осуществления своего проекта. Вполне допускаю. Но при этом замечу, что этот самый проект, блистательно провалившийся в Ираке и Афганистане, в Грузии не менее блистательно сработал. Кому от этого плохо? В первую очередь нам. Почему – не знаю, но нам всегда плохо, когда соседу хорошо. Видимо, это и есть главная загадка нашей загадочной души. Нами при помощи марионетки управлять невозможно. Мы слишком большие. Никаким американцам это не под силу.

Вся надежда на марсиан.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение tagunia » Сб окт 17, 2009 9:26 am

Мне тоже понравилось, как Игорь Иртеньев написал. По крайней мере трезво и совершенно без закидонов и необоснованно-поучительных нападок.
Изображение
Аватара пользователя
tagunia
Модератор
 
Сообщения: 9285
Изображения: 369
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:20 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 3239
Поблагодарил(а): 4117 раз в форуме 2948 сообщений
Скайп: anselia1
Пол: Женский

Re: Georgia in My Mind

Сообщение Сашенька » Сб окт 17, 2009 9:32 am

kalia писал(а):Отсюда
Тхлапи — тонкий кисло-сладкий лист из сливы, абрикосов или яблока. Невероятная вкуснотища.


Как же я люблю тклапи и терпеть не могу чурчхелу. Интересно в Москве где-нибудь продают тклапи?
Аватара пользователя
Сашенька
Лейтенант
 
Сообщения: 287
Изображения: 3
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 12:15 pm
Откуда: Москва-Троицк
Спасибо: 352
Поблагодарил(а): 187 раз в форуме 97 сообщений
Скайп: alexsandraandreeva
Пол: Женский

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Вс окт 18, 2009 7:17 pm

Владимир Варфоломеев опубликовал восьмую часть своих впечатлений:
Грузия. ч.8
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Re: Рассказы путешественников

Сообщение tagunia » Пн окт 19, 2009 8:35 am

Да, действительно, фотки у него выставлены красивые и солнечные. :-):
Изображение
Аватара пользователя
tagunia
Модератор
 
Сообщения: 9285
Изображения: 369
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:20 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 3239
Поблагодарил(а): 4117 раз в форуме 2948 сообщений
Скайп: anselia1
Пол: Женский

Следующий пользователь хочет поблагодарить tagunia за это сообщение
kalia, Игорь

Водители и пешеходы в Грузии

Сообщение kalia » Чт окт 29, 2009 9:56 pm

Отсюда
Грузия, 6 дней, записки



В качестве предисловия:

Все что написано ниже отражает только личную точку зрения автора и не имеет претензию на истину в последней инстанции



Глава I - о нахождении за рулем и внутри машины:

Скорее всего, нужно написать отдельную книгу, лучше всего снять фильм, комедийный. С хэппи эндом в конце. Правила дорожного движения вообще-то существуют, но они носят, так скажем, рекомендательный характер для водителей (кроме сигналов светофора) и вообще не распространяться на пешеходов, читайте ниже.


Про дороги:

Разметка на центральных улицах и скоростных 2-3х полосных проспектах появилось, что является явным плюсом. Но я никак не мог понять, почему полосы имеют различную ширину. Местное население это не замечает, впрочем, как и многое другое, а местные водители напрочь игнорируют разметку так что она имеет скорее всего, чисто декоративный характер.

Вот за пределами центральных улиц начинается полная задница в плане передвижения и возможности передвижения за рулем. Самая интересная и историческая часть Тбилиси расположения на холмах, которые на уровне наклона не в чем не уступает Сан-Францисковским. Есть только одно «но» – в Сан-Франциско покрытие на этих улицах существует. В Тбилиси же покрытие в последний раз ремонтировали в честь визита Бровеносца, АКА Л.И. Брежнева в 1981-м году. И ремонтировали ли вообще, другой вопрос...

Факт тот, на сегодняшней момент лучшее средство передвижения это «Колхозник» или (если средства позволяют, и хочется произвести впечатление на местное население) Wrangler 10-ти летней давности. Т.е. нечто на четырех колесах, которое можно мыть шлагом не только снаружи, но и изнутри, не опасаясь при этом за ходовыми качествами; с достаточно высоким посадкой, чтобы передвигаться по пересеченному рельефу Тбилиси, в просторечии называемое улицами.

В первый день пребывания я насчитал четыре открытых канализационных люка на дорогах. В следующие дни я их считать перестал. Просто воспринимал как факт. На логичный вопрос был дан ответ - мол, это результат тех дней, когда все плохо лежащее (включая канализационные люки) вывозилось за металлолом в Турцию. Видимо трамвай и троллейбус включая с их рельсами и проводами тоже плохо лежали т.к. в Тбилиси их больше нет. Вместо них маршрутные такси, или маршрутки, которых можно встретить в любое время в любой, в самой неожиданной точке города. Разнообразие марок, моделей и их приспособленности передвигаться по тбилисским улицам поражает. Но прежде чем садиться в них - лучше уточните маршрут у водителя, чтобы потом вдруг не оказаться за пределами города.


Сцена первая:

Чтобы подняться на историческую крепость Нарикала, которая возвышается над Тбилиси, у вас есть в принципе следующий выбор:

Подняться пешком (самый оптимальный вообще-то).

Подняться верхом на горных козлах.

Подняться, находясь в вышеназванном Wrangler-е или в All-Terrain Vehicle.

Попытка использовать любое другое транспортное средство может закончиться весьма плачевно для владельца данного средства и/или других машин и для стен здании (в меньшей степени) выходящих на эту улицу. Представьте улицу с покрытием описанным выше, под 30-ти градусным уклоном и шириной в полтора Жигули, у основания которого выстроились череда желающих штурмовать высоту (кстати, на стенах есть следы таких попыток). Первый из очереди (некий фургон) на разгоне пытается въехать на склон, где-то на середине начинает буксовать и медленно катиться назад, несмотря на то, что обе ноги водителя жмут тормоз. После нескольких тщетных попыток что-то сделать он сдается и пытается съехать задом. Не тут-то было, так как все остальные машины в очереди дружно последовали за ним. Добавьте к этому машину, которая пытается сьехать сверху вниз (как она там попала автор не смог выяснить) и машину дорожного патруля, которая пристроилась в одном из боковых тупиков - у вас есть полная картина происходящего.


Сцена вторая:

Водитель делает разворот на 180 градусов в месте, где даже мнe лично и не пришла бы мысль это делать. Но знаков запрещающих данное действие нет. Сзади стоит машина дорожного патруля. Как только поворот совершен, сзади включается сирена и происходит следующее:

Патруль (через громкоговоритель, на всю площадь): Бимер, что ты делаешь??
Водитель (высунув голову в окно, оглядываясь назад, машина продолжает двигаться): А что, нельзя что ли?
Патруль: Нет, нельзя!
Водитель (пытаясь не уступать мощности громкоговорителю): Ну, извини!
Патруль: Езжай и больше так не делай!

Машины расходятся. Занавес.



Сцена третья:

Трех полосная дорога на выезде из Тбилиси. Не очень загруженная. На правой полосе Жигули возраста чуть больше чем у вашего покорного слуги пропускает поворот направо. Через метров 50 до него это доходит. Визг шин, остановка и машина задом двигается навстречу потоку. Водители встречных машин воспринимают это как само собой разумеющиеся явление и просто провожают его гудками и пытаются избежать столкновения (удачно). Жигули доезжает задом до поворота и скрывается от глаз.



Сцена повсеместная:

Пешеход в Тбилиси – это призвание. Только никто об этом в Тбилиси не знает. Совет тем, кто составляет планы освоения далеких планет – если вы хотите набрать отважных людей для этой миссии, смело езжайте в Тбилиси и отбирайте кандидатов из местных пешеходов.Только не вздумайте пресечь улицу самому, без сопровождения местных (даже 10-ти летный местный ребенок подойдет), иначе у вас есть уникальные шансы получить премию Дарвина. Таких безрассудных людей, которые готовы жертвовать себя для абсолютно неясной цели больше вы нигде в мире не найдете. Инстинкт самосохранения у них отсутствует. Напрочь. Пример - пешеходные полосы и подземные переходы на улицах присутствуют. Но они предназначены для кого угодно, но только не для пешеходов. Последние их предпочитают игнорировать и пересекают улицы когда им угодно и как им угодно, вне зависимости от ширины улицы, количества машин и скорости потока. Траектория пересечения улицы включает диагональ, зигзаг и нечто напоминающее проецированное в плоскость лист Мебиуса. Причем пешеход может вернуться в исходную точку из-за того, что кто-то из знакомых/друзей окликнул его сзади. После приветствия и обмена любезностями они уже вдвоем или еще большей группой начинают повторять процесс. Причем этому виртуозному умению знакомы не только представители обоих полов и абсолютно всех возрастных групп, но и бездомные собаки тоже. Не преувеличиваю. Сам видел, как собака переходила улицу – сначала оглянулась налево, а по середине – направо. Причем так, с грузинским характером – совершенно не спеша. К кончу недели я таки поинтересовался – сколько пешеходов было задавлено машинами за неделю. Оказалось – не одного. Так что у местных еще и выживаемость на высоте… последние 17 лет это наглядно продемонстрировало…



Кстати о гудке. Это такая же необходимая деталь для местной машины как двигатель или шины. Если у машины нету гудка или недостаточно громкий, то машина явно не годиться для передвижения по улицам Тбилиси. Отсюда следует вывод, что на дороге прав вообще-то то тот, у которого гудок громче, а при одинаковом уровне децибелов побеждает тот, у кого машина круче. Результат сей логики не заставляет себя ждать - в Тбилиси у вас есть прекрасная возможность по достоинству оценить всю гамму звукового спектра производимого клаксонами. Правда, суббота-воскресенье для этого больше всего подходит из-за того, что в эти дни традиционно празднуются свадьбы. А какая свадьба без звукового сопровождения. Только будьте осторожны и не окажитесь на пути свадебного кортежа. Вас переедут так, что даже не заметят.

Дорожный патруль предпочитает общаться друг с другом и с водителями через матюгальник вместо сирен, причем времена суток и место действия роли не играет. В основном по причине того, что водители любые цветомузыки сзади или спереди игнорируют. Но орание благим матом («мать вашу, уйдите с дороги и дайте мне пройти» - это то, что мне удалось услышать самому) все-еще как-то действует на водителей, но не всегда… На третьей день в пол четвертого ночи я был разбужен воем сирен и воплем «остановись, остановись тебе говорю, ты что, глухой что ли?» доносящего с улицы. Вой сирены бездомные собаки моего квартала естественно не оставили без внимания и устроили такой перелай, что мама ну горюй… Я даже на балкон вышел, чтобы посмотреть скольких еще кроме меня это подняло на ноги. Оказалось – никого, город мирно спал и ночь шла своим чередом.

Еще одно нужно сказать о дорожном патруле. После роспуска ГАИ и создания службы дорожного патруля авторитет последнего гораздо вырос. Ходят слухи, что они взяток не берут. Проверить достоверность этих слухов мне это на месте не удалось. Единственный инцидент с патрулем, когда я был в машине, был описан выше. Потом, после первого дня нахождения в машине у меня не было никакого желания сесть за руль.

--i.n.

P.S. Пока все, остальные записки и фотки в работе. Уйдет на это не одна неделя.


З.Ы. Парочка моих комментариев. Я даже написал автору насчет дороги на Нарикала (и не только я, кстати), что он неправ. Потом обратил внимание на дату публикации. Всего два года ведь прошло, но сегодня про тбилисские дороги такого уже не скажешь. И ведь далеко еще не закончено - работа идет довольно активно.

Все остальное, что он написал - чистая правда. Недаром говорят, кто в Тбилиси водить научился, тому в жизни уже ничего не страшно...

Кстати, оказывается, есть сайт Департамента Автомобильных Дорог Грузии, где описываются проводимые работы, есть фотогалерея и т.д.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Водители и пешеходы в Грузии

Сообщение Платоша » Пт окт 30, 2009 1:20 pm

Отсюда
Пример - пешеходные полосы и подземные переходы на улицах присутствуют. Но они предназначены для кого угодно, но только не для пешеходов. Последние их предпочитают игнорировать и пересекают улицы когда им угодно и как им угодно, вне зависимости от ширины улицы, количества машин и скорости потока. Траектория пересечения улицы включает диагональ, зигзаг и нечто напоминающее проецированное в плоскость лист Мебиуса. Причем пешеход может вернуться в исходную точку из-за того, что кто-то из знакомых/друзей окликнул его сзади. После приветствия и обмена любезностями они уже вдвоем или еще большей группой начинают повторять процесс.

Я сам так переходил... До подземного перехода в метро ст-ии "Комсомольская" целых сто метров. А мне в магазин надо прямо на перекрёстке. И я прямиком через проспект В. Пшавела. Ага, буду я до перехода итить... Или обратно из школы возвращаешься - с ул. Павлова идешь. Это ж в подземный переход спускаться - ждите...
Лучше пузо от пива, чем горб от работы
Аватара пользователя
Платоша
Адмирал
 
Сообщения: 3789
Изображения: 281
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:06 am
Откуда: Россия, г.Людиново
Спасибо: 1277
Поблагодарил(а): 2374 раз в форуме 1598 сообщений
Скайп: platosha-67
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить Платоша за это сообщение
kalia, Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение Irena » Пт окт 30, 2009 10:48 pm

Я вообще не помню ни одного перехода по которому бы я ходила в детстве. А нет вру, подземный на пл. Ленина. :-):
Лови день.
Аватара пользователя
Irena
Каплей
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 7:56 pm
Откуда: Калининград
Спасибо: 19
Поблагодарил(а): 232 раз в форуме 145 сообщений
Скайп: torychka

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Сб окт 31, 2009 1:50 pm

Irena писал(а):Я вообще не помню ни одного перехода по которому бы я ходила в детстве. А нет вру, подземный на пл. Ленина. :-):

А подземный переход возле зоопарка, на площади Героев, вообще назывался "чахвал лайкит, амохвал майкит" ("спустишься в лайке, поднимешься в майке", лайка - имеется в виду лайковая кожа), потому что там могли и раздеть...
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Re: Рассказы путешественников

Сообщение Irena » Вс ноя 01, 2009 8:50 pm

Я там не ходила. :du_ma_et: Там было страшно и воняло испражнениями :ps_ih:
Лови день.
Аватара пользователя
Irena
Каплей
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 7:56 pm
Откуда: Калининград
Спасибо: 19
Поблагодарил(а): 232 раз в форуме 145 сообщений
Скайп: torychka

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Сб ноя 14, 2009 10:45 pm

Отсюда

Старый Тбилиси


Меня часто спрашивают, какое из моих путешествий было самым интересным и запоминающимся и куда я хочу вернуться. И если раньше я затруднялся ответить, то после поездки в Грузию могу точно сказать - из более, чем 20 стран, которые я посетил, по-настоящему вернуться хочется только туда. Это путешествие по всей стране в июне 2008 года, ровно за 2 месяца до известных событий, пока что остается лучшим в моей жизни. И в новом цикле рассказов я попытаюсь рассказать почему.

Во-первых, это совершенно потрясающая природа, равной которой я пока что нигде не видел.

Во-вторых - это не менее потрясающие люди - такого гостеприимного, интеллигентного и поистине доброжелательного отношения к русскоязычным людям народа я больше нигде не видел.

И, наконец, сам формат путешествия - 2 недели за рулем "Нивы", с заездом в самые далекие горные деревни, неприступную Сванетию, солнечную Аджарию и гостиприимную Алазанскую долину (клик!).

Но обо всем по порядку. Сегодня - первый из рассказов об этой волшебной стране - о Тбилиси.

Изображение

Тбилиси не всегда был столицей. Почетную пальму первенства в этом вопросе носит Мцхета (о ней в другом рассказе). А Тбилиси был основан случайно - охотясь неподалеку от Мцхеты, царь Горгасал подстрелил куропатку, которая упала в горячий источник и тут же сварилась. Чему царь Горгасал неимоверно обрадовался (будучи истинным грузином, он любил вкусно поесть), и повелел основать на этом месте город, чтобы спустя века смотреть на него с высоты горы Метехи, отделенной от Старого Города рекой Мктвари (она же Кура).

Изображение
Изображение



А там, где были источники, были построены знаменитые Тифлисские бани, которые не гнушался посетить и самый знаменитый наш соотечественник, память о котором грузины бережно чтут и оберегают.

Изображение

Приятно удивило, что 6 июня, в день рождения великого африканского поэта, у его памятника в центре города на одноименной площади было множество цветов.

Точно так же, как хранят грузины память о Грибоедове, похороненом там же. И до сих пор наизусть могут прочитать что-нибудь из "Горя от ума". Почему-то немногие знают, что Грибоедов был женат на грузинской княжне Нине Чавчавадзе, которая осталась вдовой, когда ей было всего 17 лет и до конца жизни не снимала черного траурного платья, несмотря на многочисленные предложения руки и сердца.

Изображение

Грибоедов вообще похоронен в одном из самых святых мест города - на горе Мтацминда ("Святая гора"), где находится Пантеон - там покоятся лучшие люди страны (включая мать Сталина). А памятники многим из них просто прекрасны.

Изображение

От Пантеона город - как на ладони

Изображение

Примерно такой же вид открывается с крепости Нарикала - одного из старейших сооружений, прямо таки нависающего над городом. На фотографии ниже можно увидеть и еще одну закавказскую особенность - это вазовская "классика" в отличном состоянии. Хотя в Грузии, в отличие от Армении, народ живет побогаче, и машины там все-таки подороже.

Изображение

Рядом с Нарикалой стоит оловянная "Деда Сакартвело" (Мама Грузия) - с мечом и кубком, как бы намекающая "кто к нам без вина придет, тот от меча и погибнет". Кстати, "мама" по-грузински будет "деда", а "папа" - "мама".

Изображение

Поначалу удивляют местные полицейские - все как один подтянутые, в американоидной форме и не берущие взяток. Рецепт простой - выгнать всех на хрен, набрать совершенно новых людей без опыта работы в органах, поставить американских инструкторов и дать нормальные деньги. Результат - все на трассах пристегиваются, в Тбилиси неправильной парковки не заметишь, полиция ездит по правилам и все время с "люстрой", а по городу постоянно курсируют патрули, выписывая штрафы. Даже таксисты полицией гордятся. Чувствуешь себя уж точно не в Тбилиси, а в Вене. А если спросишь у мента дорогу, он сначала будет долго тебе объяснять, рассказывать, а потом сядет в машину и доедет с тобой до нужного перекрестка. А по дороге расскажет, какое отличное вино делает его отец, и мы очень сильно его обидим, если не заедем к нему попробовать.

Метро там неторопливое и пустое (конечно, по сравнению с Москвой). Экскалаторы тоже передвигаются довольно медленно, поэтому местные, как правило, просто сидят на ступенях

Изображение

Но, конечно, самым сердцем этого города является Старый Тбилиси (всемирное наследие ЮНЕСКО и все дела). Говорят, что его недавно реставрировали, но как-то это не очень заметно.

Изображение

Когда гуляешь по его узким улочкам, на которых очень легко заблудиться, чувствуешь себя персонажем фильмов Отара Иоселиани или, как минимум, "Мимино". С балконов свисает белье, почту на второй этаж поднимают с помощью корзины на веревке, старики играют в шахматы, интеллигентные женщины готовы часами рассказывать тебе про историю одного дома, а обычный прохожий рад пригласить тебя на чашку кофе или чего покрепче.

Изображение

Там можно гулять бесконечно.

Изображение

Обычно, когда ты приезжаешь в какую-либо страну, которая славится своей кухней, ты ужасаешься, какое на самом деле на месте все невкусное и бестолковое. В Грузии это не так, и сказать, что там существует культ еды, питья и застолья - это ничего не сказать. Едят там много, качественно и вкусно. Хинкали, хачапури, сацебели, ткемали, чахохбили, хашлама, мацони... хочется увидеть человека, которого это может оставить равнодушным.

Хинкали - это вообще национальная гордость. Если будете в Тбилиси, обязательно зайдите в "Шамоихеде генацвале" и "Дом хинкали". Гарантирую, что уходить оттуда не захочется. Но о еде будет еще много чего интересного впереди.

Когда смотришь наш российский зомбоящик, то грузины представляются милитаристами, бандитами и отморозками. И тем ужаснее слышать это, когда видишь, какой на самом деле это интеллигентный, образованный и глубоко верующий народ. Идешь по вечернему Тбилиси, а народ сидит на лавочках у театра и обсуждает предстоящий спектакль или (конечно же), политические вопросы.

Здание театра, находящегося на Проспекте Руставели, само по себе интересно

Изображение

А здание Оперы - вообще бесподобно изнустри и снаружи (фотографий почему-то у себя не нашел). Нам просто несказанно повезло, потому что именно во время нашего посещения Грузии там гастролировали всемирно известные "Сухишвили-Рамишвили", и ради этого концерта мы даже перекраивали всю нашу программу поездки. И не жалеем.

Два часа потрясающего зрелища. В старинном зале, с ложами, красными креслами, портьерами и потрепанной сценой. И даже не будучи большим фанатом танцев, на меня это произвело неизгладимое впечатление.

Всем (лже)патриотам, страдающим грузинофобией, рекомендуется к просмотру два раза в день, утром и вечером.

youtube.com Видео от : youtube.com



Надо было видеть, как радовались сидящие рядом с нами люди тому, что они встретили русских людей, могут говорить на русском языке и вообще тому, что мы к ним приехали. Вообще эта искренняя и неподдельная радость сопровождала нас повсюду, и порой было просто неудобно садиться в машину и уезжать, когда у людей на глазах были слезы.

Но пока мы были в Тбилиси и жили в обычной гостинице, мы пока еще об этом не знали. Мы гуляли по его лабиринтам и удивлялись его гармоничности и красоте.

Cмотрели на строгие силуэты грузинских церквей...

Изображение

...на примитивное уличное искусство...

Изображение

...и на обвитые плющом стены

Изображение

...на старые двери и окна

Изображение
Изображение

...на причудливые кованые решетки

Изображение

...на бесконечную политическую рекламу

Изображение

...на причудливое переплетение лестниц и переходов

Изображение

...на свисающее с веревок белье...

Изображение

...и просто торчали от того, как же там хорошо.

Кому-то покажется странным, но в Тбилиси я чувствовал себя совершенно безопасно. И там у меня возникло ощущение, что я с удовольствием там бы пожил, потому что мне захотелось понять этот город и прочувствовать, что невозможно сделать за те два-три дня, что мы там провели.

Но однозначно можно его полюбить. Хотя бы за то, что больше нигде в центре города ты не увидишь того, чего сможешь увидеть в Тбилиси. Очень жаль, что сейчас нельзя просто сесть на самолет и прилететь туда на выходные. И хочется верить, что когда-нибудь это изменится.

И хотя самое интересное в поездке ждало нас впереди, Тбилиси просто прекрасен.

Изображение
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Сб ноя 14, 2009 11:06 pm

Отсюда

Военно-грузинская дорога и Казбеги. Тут живет красота.



Я люблю дороги. Где бы я ни был, я всегда беру машину и еду куда-нибудь. Только так ты можешь по-настоящему посмотреть, как живет страна, в которую ты приехал и увидеть то, чего не всегда могут увидеть люди из окна экскурсионного автобуса.

Одна из таких дорог, по которой мне всегда хотелось проехать – это Военно-Грузинская дорога в Грузии. И даже несмотря на страшное название, многократно сублимированное новостными агентствами, это именно то самое интересное и красивое, из-за чего Грузия попала на первое место моего топ-листа путешествий.

Изображение

ВГД формально соединяет Владикавказ и Тбилиси, и строить ее начали еще в конце 18 века, после подписания в 1783 году Георгиевского Пакта о протекторате Российской Империи над Грузией. Одновременно была основана крепость Владикавказ, а движение по дороге открылось в 1799 году.

Долгое время ВГД оставалась единственным путем из России в Грузию и вообще на Кавказ. Два других – через Абхазию и Дагестан были более опасны и ненадежны. И лишь в советские времена был пробит Рокский тоннель, ныне связывающий Северную и Южную Осетию и благодаря которому осуществляются все эти военно-политические игрища. Говорят, что еще один глобальный тоннель, из Грузии в Чечню, так и не был завершен – помешала Перестройка и развал СССР. В настоящее время попасть в Грузию по ВГД невозможно – Россия закрыла КПП со своей стороны в 2006 году под предлогом ремонта, который продолжается до сих пор.

Так или иначе, наш путь лежал из Тбилиси в Казбеги, что на самой границе с Россией. Сначала дорога идет по берегу реки Арагви, затем поднимается в горы, минуя известный горнолыжный курорт Гудаури, переваливается через хребет на перевале Джвари («Крестовый»), и вдоль Терека спускается в Дарьяльское ущелье.

Первое, куда можно заехать, выезжая из Тбилиси – это Мцхета и монастырь Джвари – отсюда начиналось Грузинское государство и распространение в стране христианства.

Изображение

Храм Джвари был построен в 6 веке на том самом месте, где воздвигла свой первый крест Святая Нино. Благодаря ее трудам Грузия, стала вторым государством в истории, где христианство стало государственной религией (после Армении, естественно).

Изображение

В монастыре служит очень энергичный священник, который сразу же вступил с нами в теологическую беседу, взявшись доказать существование Бога. При чем пошел от противного, прося нас показать то гравитацию, то радиоволны («Гравитацию покажжи, а?... не получается? Так же и Бог – есть, но не виден!») При чем бросать предметы и прыгать было бесполезно – надо было показать саму гравитацию и как она выглядит. После этого собеседник рассказал нам всю историю крещения Грузии в лицах, улыбнулся, глядя на мой объектив («Хороший бинокль, да!»), попрощался, сел на старый «Мерседес» и поехал по своим конфессиональный делам в Тбилиси.

Монастырь стоит на высокой скале, с которой прекрасно видно воспетое Лермонтовым место:

Немного лет тому назад
Там, где сливаяся шумят
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...

Изображение

Памятник поэту до сих пор стоит на ВГД и содержится в полном порядке. Упоминаемый монастырь – это, видимо, Светицховели – духовный центр страны (на фото от слияния рек по диагонали слегка вверх и вправо). Там, по преданию, хранится одна из множества риз Христовых, принесенных с Голгофы грузинским евреем Илией, который купил его в Иерусалиме у одного из римских солдат. Когда он приехал в Мцхету, его сестра, взяв ризу в руки, тут же умерла от снизошедшей на нее неземной благодати. Затем прямо из ее могилы вырос явно чудесный кедр, после чего и было решено поставить храм.

Изображение

В общем, место интересное, но весьма исхоженное туристами, поэтому едем дальше.

Обязательное место остановки – это крепость Ананури, стоящая на берегу живописного Жинвальского водохранилища. Там тоже есть очень долгая история созиданий и разрушений, но в любом случае и место, и церковь прекрасны. А внутри, в отличие от более туревых мест, везде можно походить и полазить.

Изображение

Рядом находится огромный мост, построенный уже в советское время и с которого вид на крепость тоже весьма хорош (а с крепости - на него)

Изображение

Изображение
Но даже несмотря на все технологические новшества, грузинские дороги все равно остаются грузинскими – со всем их колоритом и пробками.

Изображение

Дорога очень долго идет вдоль Арагви, и набор высоты начинаешь замечать уже не только приборами, но и своими ушами – постепенно их то закладывает, то отпускает. А когда, наконец, видишь перед собой Большой Кавказский Хребет, внутри что-то сжимается от понимания того, насколько человек все-таки маленькое и беспомощное существо.

Изображение

Проезжаешь известный горнолыжный курорт Гудаури, который летом пуст и наполнен строительной пылью, а подъемники уныло стоят на лысых горах.

Потом видишь знаменитую Арку Дружбы, которая была поставлена в 1983 году в честь 200-летия уже упоминаемого Георгиевского Пакта. Изумительный памятник советской эпохе, иллюстрирующий всю историю Грузии на огромном мозаичном панно.

Изображение

А вид от нее – один из самых красивых на свете.

Изображение

Там понимаешь, что значит фраза «смотреть на мир свысока».

Изображение

Где-то в районе Гудаури нами была куплена самая вкусная чурчхела за всю поездку. После жесткого каучука, который выдается за чурчхелу в Москве, удивляешься тому, что воноградный сироп в ней может быть мягким, как желе, и таким ароматным.

Практические после арки будет Крестовый Перевал, названный так после того, как в 1824 году на высоте 2379 метров там был поставлен знаменитый камень, мимо которого проезжали уже упоминаемые тут и в других рассказах Пушкин, Грибоедов и Лермонтов. Примерно отсюда Арагви течет на юг, а Терек – на север.

Помню, в детстве у нас была присказка «погода, как в Грузии», и обозначала она резкую смену дождя на солнце, холода на жару. Всегда удивлялся тому, откуда она взялась, но во время поездки по ВГД понял. Погода менялась с какой-то космической скоростью – по Ананури гуляли в майках, потом начались полосы дождя, потом, наверху, попали в ледяной ветер, потом увидели снег.

А потом появилась совершенно великолепная радуга. И теперь я точно знаю, что под радугой можно проехать.

Изображение

На фотографии выше отлично видно и качество дороги. Если бы не «Нива», то не доехали бы мы до Казбеги. Да и за Тбилиси бы вряд ли выехали. Так что если отправитесь, то будьте готовы к тому, что ехать будете по серпантину, как будто только что пережившему ковровую бомбардировку, а сбоку будет обрыв до 500 метров глубиной. Также справа видна одна из противолавинных галерей, построенных пленными немцами после войны. Но летом все ездят не по ним, а объезжают по старой дороге. Как раз у обрыва.

И еще хорошо, что "Ниву" можно заправлять где угодно и чем угодно. А заправки местные действительно очень смешные. Есть даже местный Chevron (эта - одна из самых приличных, встреченных нами по пути). Обычно просто сидит дед у колонки советского производства со стрелочным счетчиком.

Изображение

Местами горы окрашены в яркие цвета соляными источниками (слева еще одна галерея)...

Изображение

...а кое-где все еще лежит снег

Изображение

Спускаешься с Большого Хребта и оказываешься в большом ущелье. Это начало реки Терек - тут она еще тихая и спокойная.

Изображение

Проехать чуть дальше - и видно маленькое селение Сиони, в котором на плоском "столе" стоит сторожевая башня и старая церковь.

Изображение

Такие каменные башни раньше стояли по всему ущелью, и по ним предупреждали об опасности, зажигая огонь. Сколько их сейчас осталось – никто точно не знает. Мы видели две или три, и эта находится в самом хорошем состоянии.

Изображение

Сложно передать всю радость, которую испытали люди в местной церкви, когда услышали, что мы из России. Сразу же начались расспросы, рассказы и даже маленькие подарки. А когда тебе нечего дать, как-то неудобно. Поэтому если поедете в Грузию, захватите хотя бы набор открыток – люди это очень ценят, и надолго запомнят ваш приезд.

Почти в самом конце ущелья находится Казбеги – небольшое селение, находящееся практически у подножъя горы Казбек. Вот тут нам не очень повезло с погодой, и Казбек мы почти не увидели, несмотря на то, он должен был быть первым, на что ты смотришь утром из своего окна. Удалось зацепить только кусок снежной шапки, и то на утро перед отъездом.

Изображение

Здание на горе – это знаменитейшая Тцминда Самеба – церковь Св.Троицы. Описать всю ее красоту и гармоничность с окружающей природой у меня все равно не получится. Эпитеты банально кончаются.

Мы планировали дойти до нее пешком – при нормальной погоде это не так долго. Но зарядивший на целый день ливень спутал все наши карты, и пришлось ехать на машине. Сначала долго искали дорогу, потом долго месили грязь… В итоге поднялись наверх и с удивлением обнаружили, что то, что внизу было дождем, вверху превращается в самый натуральный снег.

Изображение

Не так давно в отчете о Монголии видел фотографию, как выглядят там дороги в степи. Тут было что-то похожее.

Изображение

Но церковь все равно великолепна, и дождь со слякотью лишь добавили своего особого колорита. По крайней мере, настроение у нас совсем не испортилось.

Изображение

Есть такое модное слово сейчас – «место силы». Так вот, это как раз и есть такое самое место.

Изображение
Изображение


Дождь все только усиливался, и когда мы проехали дальше по Дарьяльскому ущелью до самой границы с Россией, я опять невольно вспомнил школьные уроки литературы – «величественная и грандиозная природа Кавказа сродни пламенной и страстной натуре Мцыри…».

Особенно когда смотришь на эту природу через объектив фотоаппарата....

Изображение

...и от одного из самых высокогорных селений Грузии и Кавказа, Цдо. Справа река Терек (который тут уже действительно буйный), слева Военно-Грузинская дорога.

Изображение

А тут Терек слева, а дорога справа

Изображение

Когда дождь на минуту прекращался и тучи рассеивались, вдали, в небе, были видны силуэты далеких снежных вершин.

Изображение

В Казбеги мы останавливались в частном доме у хозяйки Лелы. Редко встречаются такие люди. Она долгое время жила в Питере, и прекрасно владеет русским языком, крайне образована и интеллигентна. Мы были первыми русскими, кто приехал к ней за последние 10 лет. В ее потрясающе уютном доме мы ели домашние хинкали и хачапури, пили забористую чачу с местным альпинистом Вахтангом и учили правила застолья с гидом, джипером и просто замечательным человеком Алеко. И действительно чувствовали себя как дома.

Когда мы уезжали из Казбеги, у Лелы на глазах были слезы, и мы дали себе зарок обязательно сюда вернуться осенью, хотя бы на выходные. Чтобы наконец-то сходить пешком на Тцминду Самебу, увидеть Казбек и просто отдохнуть душой. Но война, которая случилась в августе 2008 года, испортила все наши планы.

Таких красивых мест, как в Казбеги и в районе Крестового Перевала, я больше нигде не видел. И хочется надеяться, что фотографии, несмотря на плохую погоду, передают хотя бы десятую часть того, что мы видели своими глазами.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Сб ноя 14, 2009 11:16 pm

Отсюда

Алазанская долина. День вина.


«Каказское гостеприимство» - это такое же устойчивое словообразование, как и «Тульский пряник»,и «Пифагоровы штаны». Вы будете чувствовать это гостеприимство и радушие на протяжении всего пути, но особенно – в Алазанской долине, где делают знаменитое грузинское вино, в настоящий момент преданное в России жестокой анафеме.

Изображение

По наводке одного из встреченных в Казбеги гидов в Алазанскую долину мы поехали напрямик, не заезжая в Тбилиси. У одинокой заправки на берегу Жинвальской ГЭС надо было свернуть на неприметную грунтовую дорогу, которая карабкалась в гору, а затем «никуда не сворачивать». Как выяснилось, "не сворачивать" надо было в течение 3-4 часов по грунтовому серпантину, который обозначен только на генштабовских картах. Но ни капли не пожалели, потому что по пути увидели интересную полуразрушенную церковь, заросшую лесом и бурьяном…

Изображение

…и полюбовались видом на пока еще далекую Алазанскую долину, остановившись на небольшой пикник в районе крепости Кветера (на горе слева)

Изображение

Эта долина по-своему уникальна для Грузии. За несколько дней езды по горам и пересеченной местности даже как-то неуютно чувствуешь себя на совершенно плоской территории заливных лугов, засеянных пшеницей и виноградом

Изображение

А названия всех встречных населенных пунктов радуют ухо уже подзабытыми названиями: Киндзмараули, Алазани, Мукузани, Ахашени, Иори… Что не указатель, то этикетка.

Есть там и свое Алаверды, как и в Армении. Только тут это не медный комбинат, а старая крепость-монастырь с одной из самых высоких колоколен в Грузии.

Изображение

Изображение

Изображение


Когда мы собирались отъезжать, на стоянке у Алаверды рядом припарквался большой чОрный джип, из которого вышел избыточно бородатый субъект. Оценив количество фотоаппаратуры, спросил, не журналисты ли мы. Мы ответили, что нет, просто туристы, в гости приехали. «Ну раз гости, то поехали ко мне в гости». Отбиться было сложно, и помогли только рассказы о том, как нас ждут в Телави и какая поляна там накрыта специально для нас.

В соседнем селении Икалто находилась одна из первых грузинских семинарий. В ней учился Шота РУставели, а студенты всегда держали под партами по бутыли вина, чтобы периодически возобновлять тягу к знаниям и вдохновенье.

Изображение

Останавливались мы в Телави, родном городе Мимино. Тоже в частном доме, у замечательной семьи Тамаза и Лали. Тамаз устроил нам маленькую экскурсию по городу на своем старом «Мерседесе», а Лали готовила совершенно потрясающие блюда.

Первый же завтрак, когда мы собирались отправиться на осмотр местных достопримечательностей, начался с того, что к нам подошел Тамаз и очень своеобразно пожелал доброго утра: «Чачу будете?». Учитывая, что единственная девушка в нашей компании в этот момент все еще чистила зубы, вопрос о том, кто будет за рулем, был автоматически снят.

После холодных гор в Алазани было удивительно жарко. Особенно когда мы лазили по бесконечным холмам, на которых стоят разномастные церкви и крепости.

Вот это Греми, бывшая столица Кахетинского царства

Изображение

Там внутри была выставка художников - депрессимистов...

Изображение

...а с крыши открывается замечательный вид

Изображение

Это замечательная крошечная церковь в Некреси...

Изображение

...а также множество других не менее замечательных мест…

Изображение

Изображение

Изображение


Конечно же, нельзя поехать в Алазани и не заехать на знаменитый завод Киндзмараули, который существует уже не одну сотню лет, в котором есть подземные погреба со старинным вином и т.д. и т.п.

Но на нашу беду мы перепутали указатели и приехали на другой завод, современный, который назывался «Винный погреб Киндзмараули»… Там нас встретил охранник Мамука, который предупредил, что это режимный объект, но для дорогих гостей из России будет сделано исключение.

Дальнейшую историю, до сих пор остающуюся хитом всех наших встреч и посиделок, лучше рассказывать в лицах.

Сначала был цех полусладкого вина. Потом белого. Потом сухого. При чем бокалы наливались прямо из бочек и "с горкой". Мои оправдания, что «я за рулем», категорически не принимались под предлогом «Я Мамука, я в Абхазии воевал, в Осетии воевал, в Ираке воевал. Меня тут все знают, начальник полиции мой друг, вот вам мой телефон, ничего не будет, говорю вам». В моменты, когда экскурсовод отворачивался, приходилось незаметно выливать вино в сточные желоба.

Но добил всех цех по производству чачи, где мы познакомились с Главным Технологом. Цех представлял собой огромный зал, в углу которого стоял мега-бульбулятор с кучей крантиков, сосудов и патрубков (обычно в голливудских фильмах так изображают изобретения сумасшедших профессоров). Открыв кран, Главный Технолог налил продукт в рюмку и покрутил перед носом: «Сэйчас здэс примэрно 70 градусов. Много». Поднял с пола шланг с дистиллированной водой, разбавил на глаз и снова понюхал: «Сэйчас сорок два-сорок четыре. Можно пить». Я, естественно, не стал, а вот мои попутчики, естественно, не погнушались. Усугубилось все тем, что, кроме завтрака, мы ничего не ели и целый день гуляли по дикой жаре.

Потом была лаборатория, где Мамука долго сокрушался, что мы приехали без бутылки и выдал нам оную, а потом цех полусладкого вина «на бис», где бутылка была торжественно наполнена. После чего один из нас вышел на улицу, сел под плакатом «Эндемичные сорта винограда Алазанской долины» и сказал «Все, я здесь остаюсь». Поняв, что дело плохо, коллеги были срочно загружены в машину и повезены дальше, при чем у одного из них неожиданно прорезались совершенные знания немецкого языка (который он никогда не учил).

Естественно, в знаменитые погреба старинных заводов мы уже не попали, а поехали в ближайшую рощицу, где товарищи мирно отсыпались перед ужином, ибо вести их домой в таком состоянии было как-то немного стыдно. Что было тоже неплохо - я в это время просто сидел и созерцал все великолепие местных пейзажей.

Изображение

А на вечер Тамаз и Лали поставили нам целый кувшин вина. Естественно, выпить мы его так и не смогли, чем, видимо, нанесли им очень большую обиду.

Грузия вообще крайне интересна с гастрономической точки зрения. При чем в частных домах ограничения по количеству пищи нет. Тебе приносят еду, ты ее съедаешь. Хозяева видят это и приносят еще. Ты, чтобы их уважить, съедаешь и это. Думая, что ты такой голодный, тебе приносят еще. И только когда ты останавливаешься, останавливается и поднос блюд. А потом тебе еще и заворачивают ланч-бокс в дорогу, чтобы ты, не дай Бог, не проголодался.

В Алазани мы были всего один день, и особо ничего там, кроме посещения этого завода, с нами не происходило. Но это было настолько колоритно и живо, что запомнилось очень и очень надолго. В конце концов, ничего, кроме солнца, винограда, овец и застолья, там особо и нет. Но это тоже по-своему замечательно.

Изображение

Да, забыл сказать. Вино там, на самом деле, отличное.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Сб ноя 14, 2009 11:34 pm

Отсюда

Сванетия. Страна каменных башен.


Сванетия для грузин – все равно, что для сербов Косово. Даже несмотря на то, что сваны говорят на понятном только им языке и по праву считаются отдельным этносом. Во все времена эта труднодоступная область служила последним рубежом, куда привозили на хранение ценности и реликвии, и даже советская власть была установлена тут в довольно условном формате.

И сегодня Сванетия со своими каменными башнями манит самых отчаянных туристов, которые не боятся ни разбитых дорог, ни местных горцев (у которых до сих пор существует кровная месть), ни близости мятежной Абхазии. Естественно, следуя завету великого Александра Чавчавадзе («Кто не был в Сванетии – тот не видел Грузии»), мы тоже не могли туда не отправиться.

Изображение

В Грузии ходит много баек про сванов, которые даже по местным меркам считаются совершенно отмороженными, гордыми и не особо умными. Например, говорят, что когда сван хочет поточить свой нож, он бросает огромный камень с горы, а сам бежит а ним с вытянутой рукой. Вот только при сванах такого говорить ни в коем случае нельзя – в каждом доме есть если не Калашников, то, как минимум, пара других стволов. Достаточно сказать, что Сванетия была единственным местом в Грузии, где деньги за проживание мы платили не хозяевам, у которых останавливались, а местному авторитету, который держит там весь туристический бизнес. Но зато есть четкая установка туристов не трогать.

Также Сванетия была единственным местом, где мы взяли гида (скорее, на всякий случай). И, скорее, не пожалели. Хотя бы потому, что первое, что сделал Ираклий, когда мы его встретили, это заехал в магазин в Зугдиди и купил 2 баклашки пива и 2 бутылки водки. Под предлогом, что в Сванетии с алкоголем туговато, и надо купить все заранее.

После российского миротворческого поста, где солдатики могут попросить закурить, будет Ингурская ГЭС, разделенная напополам между Грузией и Абхазией.

Изображение

А пока мы стояли и фотографировали, гид подошел к нам и поинтересовался, все ли нормально с машиной, не греется ли и… есть ли у нас стакан. Стакана не было, поэтому он налил в крышечку и предложил выпить за хорошую дорогу, сказав, что тут такая традиция. Пришлось выпить за горы и их красоту.

Изображение

Фототехники у нас очень много, поэтому останавливались часто, и каждый раз гид залазил в багажник и наливал: «Надо Бога попросить, чтобы хорошо доехать. Дорога сложная. Не бойтесь, трафик полис тут нэт»

«В горах вино не пьют, в горах пьют водку. Вы же не понимаетэ – когда чуть выпьешь, все савсэм по-другому воспринимается. Вот ты сейчас в фотоаппарат смотришь, и вроде бы все нормально. А ты попробуй выпить, у тебя сердце откроется, и ты поймешь, какая тут красота вокруг настоящая»

Изображение

Так мы ехали около 100 километров по горному серпантину. По бокам стояли памятники тем, кто не доехал – из гранита, с выгравированными молодыми лицами рядом с «девяткой». А у каждого памятника стоит ящичек и скамейка. В ящичке бутылка водки, и каждый проезжающий может остановиться и выпить за упокой души погибшего друга, родственника или просто хорошего человека.

Изображение

Вообще, когда находишься в Грузии, постоянно хочется за что-нибудь выпить. А в Сванетии тем более. Поэтому без лишних деталей предлагаю тост за местные дороги, которые сопротивляются всем технологическим новшествам 21 века!

Изображение

За сванские каменные башни, вот уже несколько веков охраняющие сванов от лавин, грузин и друг друга!

Изображение

За ЮНЕСКО, которое включило Сванетию в список всемирного культурного наследия!

Изображение

За Местию, столицу этого сурового края!

Изображение

...и за улицы Местии!

Изображение

И еще раз за горные дороги, по которым можно проехать целых 90 километров всего за 4 с половиной часа!

Изображение

За отечественный автопром, которому не страшны ни лавины, ни камнепады!

Изображение

За развитие сванского животноводства!

Изображение

И свиноводства...

Изображение

И за пятнистых горных поросят!

Изображение

За Ушгули, самое высокогорное селение в Европе!

Изображение

Изображение

За буйную реку Ингури!

Изображение

За невесомость сванского воздуха!

Изображение

И еще раз за каменные башни!

Изображение

И еще раз за красоты Кавказа!

Изображение

Еще раз за дороги!

Изображение

И еще раз за наш автопром!

Изображение

За колесо, пробоина в котором стала главной местной достопримечательностью в Зугдиди!

Изображение

И за шиномонтаж, заделавший нам камеру всего за 75 рублей на наши деньги!

Изображение

Сванетия не забывается. Это просто другое измерение, в котором жизнь идет по совершенно иным законам. Если вам хочется посмотреть что-то, что выбивается из ваших представлений об укладе общества и мироустройстве, то езжайте не в Юго-Восточную Азию, а в Сванетию.

Изображение

Точно не пожалеете.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
Игорь

Грузия (всякое разное, что осталось)

Сообщение kalia » Вс ноя 15, 2009 4:04 pm

Отсюда

Грузия (всякое разное, что осталось)


В предыдущих рассказах о Грузии я показывал комиксы из наиболее интересных ее мест – Тбилиси, Военно-грузинской дороги, Сванетии и Алазанской долины. Однако путешествовал я там около двух недель, и посетил еще множество колоритных районов. В этом посте собрано все то оставшееся, что не уместилось в предыдущие серии.

Изображение

Если поедете в Алазанскую долину, то помимо Телави вам обязательно предложат посетить это старый город Сигнаги. Когда подъезжаешь к нему, не веришь своим глазам – это никак не похоже на классический грузинский городок, а скорее представляет собой некий гротескный сплав средиземноморской деревушки и американского вестерна.

Изображение
Изображение


Ответ на эту загадку простой – город был взят в качестве пилотного проекта развития туризма в стране, и деньги на восстановление дали Фонд Президента и USAID. Соответственно, по всем правилам USAID на американские деньги привлекались американские компании, поэтому от распашных салунных дверей уйти не удалось, равно как и от классических американских указателей улиц.

Изображение

Сначала тебе этот город нравится, а потом, прогулявшись по улицам, понимаешь всю искусственность происходящего. Гостиницы очень приличные, но останавливаться в них не так интересно, как в частных гестхаусах. Персонал по-русски почти не говорит, а попытка сходить в ресторан закончилась недетским чеком и невкусной едой.

Изображение

О настоящей Грузии в Сигнаги напоминают только старые дворы…

Изображение

…и древняя крепость, с которой открывается очередной прекрасный вид на Долину.

Изображение

Из Алазани довольно недалеко ехать до еще одного раскрученного места – монастыря Давид Гареджа. Находится он на самом юге Грузии, на границе с Азербайджаном. Природа там совсем другая – что-то среднее между степью и полупустыней. Соответственно, в июне было просто невыносимо жарко, да и смотреть там особо нечего – разве что если вы не являетесь особым фанатом ездить по религиозным местам.

Изображение

Монастырь основан еще в 6 веке, и испытывал срашные разорения во времена монгольского нашествия, шаха Аббаса, Тамерлана и советской власти, когда на этой территории был военный полигон (а культовые сооружения использовались в качестве учебных мишеней). Сейчас все возвращено церкви.

Говорят, что весной там просто прекрасно – степь цветет разными красками. А летом пейзаж, скорее, какой-то инопланетный.

Изображение

В Грузии есть еще два раскрученных пещерных города - Вардзия и Уплисцихе. Я был только во втором, который находится недалеко от Гори. Огромный комплекс ходов, ниш и углублений. Было бы интересно, если бы не школьные каникулы – чувствуешь себя там, как в Петергофе на 12 июня, и чтобы сделать пару фотографий без людей, надо сильно постараться.

Изображение
Изображение
Изображение

После гор было здОрово приехать к морю, в Аджарию. Не передать то ощущение детского восторга, которое мы испытали, когда увидели огромные галечные пляжи Кобулети. Сразу же загнали туда нашу «Ниву» (в какой-то момент чуть не засадив ее в гальку по брюхо) – и купаться.

Изображение

Батуми, как и любой порт, город интернациональный и колоритный.

Изображение

Русский язык используется как основной для общения, русских тоже много живет (равно как и аджарцев, грузин, армян, греков, турок, евреев...). Набережная, как и везде в таких городах, шумная и пахнет шашлыком, а аджарские хачапури с яйцом вкусные и питательные. Можно покататься на колесе обозрения, которое, в отличие от того же Сухуми, исправно работает

Изображение

С колеса отлично видно пляж с классическим южным парком и променадом...

Изображение

...и прибрежные отельные стройки

Изображение

А в конце дня надо обязательно полюбоваться разноцветным закатом

Изображение

Где-то прочитал интересную фразу, что если бы не прошлогодняя война, то Батуми стал бы вторым Дубаем, и хочется с этим согласиться. В июне 2008-го темпы строек были поразительны. Правительственные здания на первой линии от моря были выставлены на тендер и куплены всякими Хилтонами-Мариоттами. Чистый рынок. Сложно представить себе, что какие-нибудь кагебешные или министерские здания вблизи от Кремля могут быть отданы в жертву развитию туризма в Москве, а чиновники переселены куда-нибудь подальше.

Дендропарк в Батуми – всесоюзная гордость. Расположенный на высоком берегу моря, дает прохладу и возможность посмотреть на диковинные растения...

Изображение
Изображение


...некоторые из которых уже отмечены горячими аджарскими парнями

Изображение

А прямо из парка можно выйти на пляж и искупаться. При чем для местных еще не сезон, поэтому народу вокруг – никого. Кремов с собой не было, поэтому сгорели ужасно, и на следующий день гофрированные простыни в Сванетии были просто пыткой.

Изображение

На одном из галечных камней я разглядел лицо, которое при желании можно было бы принять за божественное провидение.

Изображение

Характерная черта советского юга - железная дорога вплотную к морю

Изображение

...и полуразрушенные станции в стиле сталинского классицизма

Изображение

Неподалеку от Батуми есть старинная крепость Гонио. Если бы мы не знали, что мы в Грузии, то могло бы показаться, что находимся где-нибудь в сердце Амазонии или на развалинах Мачу Пикчу

Изображение
Изображение


Грузия колоритна и замечательна. Сложной найти еще одну такую же страну, где можно увидеть такое разнообразие природы, богатства истории и искреннее гостеприимство людей. И пока еще там говорят по-русски.

Будет возможность, не упустите. Там действительно хорошо.
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Следующий пользователь хочет поблагодарить kalia за это сообщение
tagunia, Игорь

Re: Рассказы путешественников

Сообщение kalia » Вс ноя 15, 2009 4:29 pm

Люди, мне продолжать здесь всякие впечатления путешественников публиковать? А то все молчат, может оно никому не интересно?
Крокодил, крокожу и крокодить буду!
Аватара пользователя
kalia
Site Admin
 
Сообщения: 9860
Изображения: 941
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 11:52 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 6243
Поблагодарил(а): 3441 раз в форуме 2447 сообщений
Скайп: kalia1962
Пол: Мужской

Re: Рассказы путешественников

Сообщение tagunia » Вс ноя 15, 2009 6:09 pm

Почему не интересно!? Мы читаем, с удовольствием разглядываем фотографии.
Изображение
Аватара пользователя
tagunia
Модератор
 
Сообщения: 9285
Изображения: 369
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:20 pm
Откуда: Тбилиси
Спасибо: 3239
Поблагодарил(а): 4117 раз в форуме 2948 сообщений
Скайп: anselia1
Пол: Женский

След.

Вернуться в Путешествия в Грузию

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron